[Tutorial] Manejo de la cámara

Lo primero, lo más importante del manejo de una cámara réflex es USA EL CINTURÓN, bueno, casi… Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello.

No sería la primera vez que una cámara vuela hasta el suelo o más allá. Y cuando le estés enseñando tus fotos a otra persona, mejor déjale que él se la cuelgue e incluso que la maneje para ir adelante y atrás. Es mucho más seguro y evitarás sustos.

¿Cómo agarro mi cámara?

Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar al flash en caso de estar utilizándolo.

Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañeros de viaje. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz (conciertos, nocturnas, etc…)

Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva.

Consejos

Ya sabes, la cámara siempre colgada.

Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara.

También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. La física no engaña, 3 puntos mejor que 2.

Antes de salir a hacer fotos

Si vas a ir de viaje o piensas salir a hacer fotos recuerda revisar que tu material esté completo y al día.

No olvides llevar las baterías bien cargadas y las tarjetas formateadas. Si vas de viaje no olvides el cargador de baterías.

Piensa si vas a tener capacidad suficiente con las tarjetas que lleves y si necesitas más espacio planea cómo lo vas a hacer. Dependiendo del país donde vayas puedes pasar tarjetas a DVD en el destino, o volcarlas a un ordenador portátil, etc.

Limpia tus filtros y objetivos.

Recuerda hacer una revisión de todo lo que puedas necesitar.

Todo esto es muy evidente, pero no es la primera ni la segunda vez que nos quedamos sin baterías por no haberlas recargado antes de salir.

Poses de modelos

Pues abro una nueva sección sobre poses para nuestros modelos. A veces no se nos ocurre como decir que posen o se coloquen y aquí os pongo una pequeña ayuda. Espero que os sirva!.

Actualizar Photoshop CS4 después de cambiar la licencia.

Después de cambiar la licencia de nuestro Photoshop CS ( recordar que hace poco nos decia eso de ” Tu licencia ha expirado”). Aquí teníais como arreglarlo : Licencia de Photoshop CS4 Caducada … Ayuda!!![Solución Aquí] .

Ahora llega otro problema … y es que a veces , nos gustaría actualizar nuestro photoshop ( por ejemplo ) hasta la última versión. Pero si intentamos actualizar, la licencia puede volver a saltarnos como “expirada”. Para solucionar eso haremos lo siguiente :

Iremos al fichero “hosts” que cambiamos en el anterior post. [Ver Licencia de Photoshop CS4 Caducada ... Ayuda!!![Solución Aquí] ] . Duplicamos el fichero y lo llamamos hosts2 ( por ejemplo ). Abrimos el fichero “hosts” y borramos todas las lineas que aparecen menos esta : 127.0.0.1 activate.adobe.com

Ahora actualizamos nuestro Photoshop ( por ejemplo ) y no nos saltará el aviso de licencia expirada. Eso sí, para evitar posibles problemas, volveremos a proteger nuestro ordenador. Para ello , borraremos el fichero hosts y renombraremos el fichero hosts2 a hosts. Ahora volvemos a tenerlo como antes. Y nadie se ha enterado!

Y ya lo tenemos!!!!! A celebrarlo!!!!

[ Tutorial ] -Exposición

Cuando haces una foto la luz está ahí. Es una cantidad de luz concreta que el fotómetro de nuestra cámara es capaz de medir.

Para hacer la foto tenemos que ajustar nuestra cámara de forma que seamos capaces de captar esa luz.

La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.

Voy a repasar la frase anterior para recalcarlo.

• La cámara mide cuanta luz hay gracias al fotómetro.
• Con esta medida ajustamos cuanta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma.
• Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor con el tiempo de exposición.
• Y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad.

Esos son los 3 elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente.

Todo esto puede parecer muy complicado, porque son 3 cosas (y nosotros que pensábamos que era simplemente disparar y listo). Sin embargo la cámara es capaz de calcular los valores óptimos (o lo que ella entiende como óptimos) para cada uno de estos 3 parámetros en modo automático, o bien nosotros podemos elegir manualmente uno o dos de los parámetros y que la cámara calcule automáticamente los demás. También podemos trabajar de modo totalmente manual, donde el fotógrafo elige absolutamente todos los parámetros. Esto lo explicaré más adelante en el capítulo modos de disparo.

Si la cámara capta la luz existente fielmente diremos que la toma está expuesta.

En caso de haber captado menos luz que la real diremos que está subexpuesta y quedará oscura.

En el caso contrario, la foto estará sobreexpuesta y quedará clara.

La exposición es pues una combinación de la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Si alteramos uno de estos tres, esto afectará a los demás parámetros. La cantidad de luz (a no ser que usemos un flash o focos) no varía, entonces:

• Si aumentamos la apertura de diagrama y queremos que la foto salga expuesta igual tendremos que reducir el tiempo de exposición o la sensibilidad. Con palabras llanas, al abrir el diafragma entra más luz al sensor, por tanto tendremos que reducir el tiempo que la luz está alcanzando el sensor o la sensibilidad de éste.
• Si aumentamos el tiempo de exposición, reduciremos la apertura de diafragma o la sensibilidad. Con palabras llanas, al aumentar el tiempo de exposición la luz está alcanzando más tiempo el sensor, entonces tendremos que dejar pasar menos luz o bien bajar la sensibilidad del sensor.
• Si aumentamos la sensibilidad, reduciremos la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. Una vez más, con palabras llanas, si el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible a ésta, tendremos que dejar pasar menos luz o dejar que pase durante menos tiempo.

Si has entendido esto ya puedes decir que sabes fotografía, otra cosa es cómo las hagas.

[Tutorial] – Sensibilidad ( de una cámara )

Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas.

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Muchas cámaras permiten además utilizar valores intermedios como 600 ó 1200 o incluso muy superiores como 3200 sin tener perdida.

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacer estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras.

En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. Según aumentamos la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido.

ISO 100

ISO 400

ISO 1600

A menor sensibilidad mayor calidad de imagen y a mayor sensibilidad peor calidad de imagen.

¿Entonces?

Utiliza sensibilidades altas para condiciones muy bajas de luz.

Como guía muy básica:

Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Ésta proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo.

Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200, que es un punto intermedio entre definición y velocidad.

Usar un ISO 400 o superior es solo válido cuando estés muy a oscuras, pero ten en cuenta que a partir de aquí la pérdida de calidad es notoria.

[Tutorial] Distancia Focal

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.

En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco.

Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.

En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal de nuestro objetivo. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento.

Perspectiva

Al modificar la distancia focal, como hemos visto, modificamos el campo de visión. Así, al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto. Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando nos acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto modifica la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente.

Ejemplo.Haciéndole una foto con la distancia focal a 28 mm podemos sacar el fondo completo, con todo el lago. Sin embargo, si nos alejamos para hacer que éste ocupe la misma proporción en la escena, y aumentamos la distancia focal a 100 mm podemos ver cómo el fondo no sale completo, y el campo de visión se reduce.

El efecto es como si el fondo se acercara. Lo podemos ver también en esta foto de flores, que han sido tomadas a distintas distancias de la flor, haciendo que ocupe lo mismo en la foto. Fíjate cómo el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse.

La foto a 28 mm está tomada a unos 35 cm de la flor, mientras que la foto a 300mm se tomó a varios metros.

[Tutorial] – Apertura del Diafragma ¿Qué es?

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.

La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso.

La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo:

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.

Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son conceptos inversos.

En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual.

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos numeritos.

14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.

16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.

Con esto concluye el capítulo primero.

Como poner el Lightroom en español!

¿Quién no conoce este programa de edición de imagenes RAW ? Pues seguro que quizás mucha gente.  Para quienes no lo sepan , pues este programa es esencial para nuestro  flujo de trabajo. Para completar un poco más, pues este programa es parte del paquete de Adobe dedicado a fotógrafos profesionales. El incoveniente : que no viene en español. La solución a ese problema, aquí!!

Para empezar, esta traducción vale hasta la versión 2.2 ( la 2.3 que acaba de salir no se si es 100% compatible, si alguien lo prueba que me lo diga! )

- En primer lugar, es necesario descargar el siguiente fichero TXT. Lo podeis descargar de aquí ( recién subido ).
- En segundo lugar, nos iremos donde tenemos instalado el programa . ( por defecto c:/archivos de programa/adobe/adobe lightroom 2.2 )
- Ahora nos dirigimos a Resources. Dentro de esa carpeta habrá 3 con las iniciales de los idiomas oficiales. Copiaremos la carpeta “en” y la pegaremos ahí mismo ( duplicar la carpeta, vamos ).
- Le cambiamos el nombre y le ponemos “es” si nuestro windows es español o “mx” si es mexicano.
- Ahora abrimos el programa. Por defecto estará en inglés, asi que vamos a desactivarlo. Nos dirigimos a “edit>preferences”, ahí dentro elegimos en el idioma el “default” y aceptamos.
- Reiniciamos el programa y ya lo tenemos en español!!

Ya podremos entender más rápido este genial programa!

Hacer un estabilizador de imagen casero ( menos de 1 €? )

Muchas veces nuestro pulso no es como nosotros deseamos. Las fotografías borrosas son el peor enemigo de cualquier fotógrafo , y por ello te voy a enseñar a hacer un estabilizador de imagen casero.

En primer lugar necesitaremos :

- Un tornillo del mismo diametro que la apertura que trae nuestra camara en la parte inferior ( donde se coloca el soporte del tripode ).
- Cuerda o cordel que aguante un poco de fuerza y sea tan largo como lo alto es la persona que va a  usar el estabilizador ( no useis cordel elástico, no vale para esto).
- Arandela con suficiente diametro en la apertura para que pase el cordel por dentro.

Precio total :  0,20 € el tornillo, 0,40 (2 metros de cuerda) y 0,05€ la arandela.

El modo de fabricación es bastante facil : un borde del cordel se ata por la arandela y el otro extremo al tornillo. Después, ponemos el tornillo en nuestra cámara y tiramos al suelo la arandela ( que está atada con el cordel ).

Ahora viene la técnica. Pisamos la arandela con el pie y situamos la cámara ante nuestros ojos.  Esto hará que se ponga tenso la cuerda y manteniendo una fuerza hacia arriba, la cámara no se desplazará.

Como todo lo anterior quizás os resulte complido de ver sin imágenes, os pongo un video de como queda.

VIDEO