[Tutorial] Manejo de la cámara

Lo primero, lo más importante del manejo de una cámara réflex es USA EL CINTURÓN, bueno, casi… Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello.

No sería la primera vez que una cámara vuela hasta el suelo o más allá. Y cuando le estés enseñando tus fotos a otra persona, mejor déjale que él se la cuelgue e incluso que la maneje para ir adelante y atrás. Es mucho más seguro y evitarás sustos.

¿Cómo agarro mi cámara?

Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar al flash en caso de estar utilizándolo.

Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañeros de viaje. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz (conciertos, nocturnas, etc…)

Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva.

Consejos

Ya sabes, la cámara siempre colgada.

Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara.

También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. La física no engaña, 3 puntos mejor que 2.

Antes de salir a hacer fotos

Si vas a ir de viaje o piensas salir a hacer fotos recuerda revisar que tu material esté completo y al día.

No olvides llevar las baterías bien cargadas y las tarjetas formateadas. Si vas de viaje no olvides el cargador de baterías.

Piensa si vas a tener capacidad suficiente con las tarjetas que lleves y si necesitas más espacio planea cómo lo vas a hacer. Dependiendo del país donde vayas puedes pasar tarjetas a DVD en el destino, o volcarlas a un ordenador portátil, etc.

Limpia tus filtros y objetivos.

Recuerda hacer una revisión de todo lo que puedas necesitar.

Todo esto es muy evidente, pero no es la primera ni la segunda vez que nos quedamos sin baterías por no haberlas recargado antes de salir.

Poses de modelos

Pues abro una nueva sección sobre poses para nuestros modelos. A veces no se nos ocurre como decir que posen o se coloquen y aquí os pongo una pequeña ayuda. Espero que os sirva!.

Actualizar Photoshop CS4 después de cambiar la licencia.

Después de cambiar la licencia de nuestro Photoshop CS ( recordar que hace poco nos decia eso de ” Tu licencia ha expirado”). Aquí teníais como arreglarlo : Licencia de Photoshop CS4 Caducada … Ayuda!!![Solución Aquí] .

Ahora llega otro problema … y es que a veces , nos gustaría actualizar nuestro photoshop ( por ejemplo ) hasta la última versión. Pero si intentamos actualizar, la licencia puede volver a saltarnos como “expirada”. Para solucionar eso haremos lo siguiente :

Iremos al fichero “hosts” que cambiamos en el anterior post. [Ver Licencia de Photoshop CS4 Caducada ... Ayuda!!![Solución Aquí] ] . Duplicamos el fichero y lo llamamos hosts2 ( por ejemplo ). Abrimos el fichero “hosts” y borramos todas las lineas que aparecen menos esta : 127.0.0.1 activate.adobe.com

Ahora actualizamos nuestro Photoshop ( por ejemplo ) y no nos saltará el aviso de licencia expirada. Eso sí, para evitar posibles problemas, volveremos a proteger nuestro ordenador. Para ello , borraremos el fichero hosts y renombraremos el fichero hosts2 a hosts. Ahora volvemos a tenerlo como antes. Y nadie se ha enterado!

Y ya lo tenemos!!!!! A celebrarlo!!!!

Photoshop Extreme – realmente magnífico!

A continuación os dejo un video de un makeover de como cambiar una fotografía hasta el punto de ser totalmente irreconocible. Un gran vídeo.

[Tutorial] – Tiempo de exposición.

El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de técnicas veremos qué uso podemos darle a este modo.

Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:

Dos ejemplos

En la foto de las gotas de agua se usó un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Se utilizó un tiempo de 1/2000 segundos.

En la foto del río éste aparece sedoso porque aumenté el tiempo de exposición a 1 segundo. Para evitar la trepidación se apoyó la cámara sobre una superficie plana, se ajusta el autodisparo y no se toca la cámara durante el tiempo que la foto se hizo.

Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo

En fotografía se utilizan ambos términos, pero significan lo mismo, solo que el orden de magnitud está invertido. Así, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.

Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición insuficiente o por no controlar el movimiento de la cámara.

Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

• El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento.
• El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
• La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil no resultará utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa.
• El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista

¿Cómo evitar las fotos movidas?

Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas. Algunas de las técnicas que veremos más adelante así lo hacen.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:

• Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
• Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.

En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:

Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm

Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto salió movida. ¿Qué se podía haber hecho para evitar que saliese movida?

Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:

• Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
• Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan.
• Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…

Ten en cuenta que

• El agua se mueve (evidente), pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrario.
• La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida.
• En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
• Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
• El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado.
• En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo.
• Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.

En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Fue tomada a 1/250 segundos. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche, pero no el movimiento de las ruedas. Sin embargo, este efecto fue buscado, ya que le da mayor sensación de acción y movimiento a la foto.

[Tutorial] Distancia Focal

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.

En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco.

Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.

En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal de nuestro objetivo. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento.

Perspectiva

Al modificar la distancia focal, como hemos visto, modificamos el campo de visión. Así, al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto. Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando nos acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto modifica la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente.

Ejemplo.Haciéndole una foto con la distancia focal a 28 mm podemos sacar el fondo completo, con todo el lago. Sin embargo, si nos alejamos para hacer que éste ocupe la misma proporción en la escena, y aumentamos la distancia focal a 100 mm podemos ver cómo el fondo no sale completo, y el campo de visión se reduce.

El efecto es como si el fondo se acercara. Lo podemos ver también en esta foto de flores, que han sido tomadas a distintas distancias de la flor, haciendo que ocupe lo mismo en la foto. Fíjate cómo el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse.

La foto a 28 mm está tomada a unos 35 cm de la flor, mientras que la foto a 300mm se tomó a varios metros.

[Tutorial] – Apertura del Diafragma ¿Qué es?

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.

La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso.

La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo:

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.

Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son conceptos inversos.

En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual.

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos numeritos.

14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.

16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.

Con esto concluye el capítulo primero.

Como poner el Lightroom en español!

¿Quién no conoce este programa de edición de imagenes RAW ? Pues seguro que quizás mucha gente.  Para quienes no lo sepan , pues este programa es esencial para nuestro  flujo de trabajo. Para completar un poco más, pues este programa es parte del paquete de Adobe dedicado a fotógrafos profesionales. El incoveniente : que no viene en español. La solución a ese problema, aquí!!

Para empezar, esta traducción vale hasta la versión 2.2 ( la 2.3 que acaba de salir no se si es 100% compatible, si alguien lo prueba que me lo diga! )

- En primer lugar, es necesario descargar el siguiente fichero TXT. Lo podeis descargar de aquí ( recién subido ).
- En segundo lugar, nos iremos donde tenemos instalado el programa . ( por defecto c:/archivos de programa/adobe/adobe lightroom 2.2 )
- Ahora nos dirigimos a Resources. Dentro de esa carpeta habrá 3 con las iniciales de los idiomas oficiales. Copiaremos la carpeta “en” y la pegaremos ahí mismo ( duplicar la carpeta, vamos ).
- Le cambiamos el nombre y le ponemos “es” si nuestro windows es español o “mx” si es mexicano.
- Ahora abrimos el programa. Por defecto estará en inglés, asi que vamos a desactivarlo. Nos dirigimos a “edit>preferences”, ahí dentro elegimos en el idioma el “default” y aceptamos.
- Reiniciamos el programa y ya lo tenemos en español!!

Ya podremos entender más rápido este genial programa!

Hacer un estabilizador de imagen casero ( menos de 1 €? )

Muchas veces nuestro pulso no es como nosotros deseamos. Las fotografías borrosas son el peor enemigo de cualquier fotógrafo , y por ello te voy a enseñar a hacer un estabilizador de imagen casero.

En primer lugar necesitaremos :

- Un tornillo del mismo diametro que la apertura que trae nuestra camara en la parte inferior ( donde se coloca el soporte del tripode ).
- Cuerda o cordel que aguante un poco de fuerza y sea tan largo como lo alto es la persona que va a  usar el estabilizador ( no useis cordel elástico, no vale para esto).
- Arandela con suficiente diametro en la apertura para que pase el cordel por dentro.

Precio total :  0,20 € el tornillo, 0,40 (2 metros de cuerda) y 0,05€ la arandela.

El modo de fabricación es bastante facil : un borde del cordel se ata por la arandela y el otro extremo al tornillo. Después, ponemos el tornillo en nuestra cámara y tiramos al suelo la arandela ( que está atada con el cordel ).

Ahora viene la técnica. Pisamos la arandela con el pie y situamos la cámara ante nuestros ojos.  Esto hará que se ponga tenso la cuerda y manteniendo una fuerza hacia arriba, la cámara no se desplazará.

Como todo lo anterior quizás os resulte complido de ver sin imágenes, os pongo un video de como queda.

VIDEO

Macrografía – ¿Qué es y como hacerlo?

La macrografía es la técnica de realizar fotos de objetos pequeños teniendo un enfoque correcto. Pero no hay que confundir la macrografía con la micrografía. Un ejemplo sería la siguiente foto :

Foto Macro de un muñeco de unos 3 cm's

En la anterior foto se puede ver la boca de una figura de una vaca con un enfoque en la parte izquierda de la fotografía. Esta foto sería imposible de realizar sin un objetivo macro o un sistema que se asemeje. Pero , ¿Cuanto cuesta un objetivo Macro?.
Un objetivo Zuiko ED de 50 mm para olympus puede salir por unos 500€. Es un precio un poco excesivo si no nos vamos a dedicar en exclusiva a este tipo de fotografías. Para ello podemos adquirir por muy poco dinero un extensor que asemejará en “baja-calidad” los mismos resultados. Por ejemplo la foto anterior, la saqué con un tubo extensor que me costó 20 € .

El problema es que el enfoque se vuelve completamente manual y deberemos de jugar con neustro propio desplazamiento. Pero esto no es ningún  problema si con ello conseguimos fotos de tan buena calidad como la anterior ( toma flores que me tiro yo solo ).

¿Como funciona este tubo extensor? El tubo se coloca entre el objetivo y la cámara, acercando con ello el foco de una forma increible. El problema es que no se puede controlar la apertura del diafragma ni tampoco registrar la distancia focal del objetivo. Con paciencia y algunas pruebas, se pueden obtener fotografías bastante llamativas…

Fotografía macro del ojo de Meleni

¿Te interesa saber algo más de esta técnica o necesitas consejo? ¿Dudas o referencias? Preguntame e intentaré responderlo!

FOTOS :  mías =)