Encuesta

Después de ver que hay unas 1400 visitas únicas desde principio de este mes, me gustaría orientar el blog hacia lo que más os interesa…. Así que ahí va la encuesta!

Poses de modelos

Pues abro una nueva sección sobre poses para nuestros modelos. A veces no se nos ocurre como decir que posen o se coloquen y aquí os pongo una pequeña ayuda. Espero que os sirva!.

Fotografías de Destrucción Masiva

A continuación os pongo un fotoblog en el que se recogen fotografías de las armas más destructuvas creadas por la humanidad ( y que se han dado a conocer… a saber lo que tendrán oculto…)

Enlace AQUI

Actualizar Photoshop CS4 después de cambiar la licencia.

Después de cambiar la licencia de nuestro Photoshop CS ( recordar que hace poco nos decia eso de ” Tu licencia ha expirado”). Aquí teníais como arreglarlo : Licencia de Photoshop CS4 Caducada … Ayuda!!![Solución Aquí] .

Ahora llega otro problema … y es que a veces , nos gustaría actualizar nuestro photoshop ( por ejemplo ) hasta la última versión. Pero si intentamos actualizar, la licencia puede volver a saltarnos como “expirada”. Para solucionar eso haremos lo siguiente :

Iremos al fichero “hosts” que cambiamos en el anterior post. [Ver Licencia de Photoshop CS4 Caducada ... Ayuda!!![Solución Aquí] ] . Duplicamos el fichero y lo llamamos hosts2 ( por ejemplo ). Abrimos el fichero “hosts” y borramos todas las lineas que aparecen menos esta : 127.0.0.1 activate.adobe.com

Ahora actualizamos nuestro Photoshop ( por ejemplo ) y no nos saltará el aviso de licencia expirada. Eso sí, para evitar posibles problemas, volveremos a proteger nuestro ordenador. Para ello , borraremos el fichero hosts y renombraremos el fichero hosts2 a hosts. Ahora volvemos a tenerlo como antes. Y nadie se ha enterado!

Y ya lo tenemos!!!!! A celebrarlo!!!!

[ Tutorial ] -Exposición

Cuando haces una foto la luz está ahí. Es una cantidad de luz concreta que el fotómetro de nuestra cámara es capaz de medir.

Para hacer la foto tenemos que ajustar nuestra cámara de forma que seamos capaces de captar esa luz.

La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.

Voy a repasar la frase anterior para recalcarlo.

• La cámara mide cuanta luz hay gracias al fotómetro.
• Con esta medida ajustamos cuanta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma.
• Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor con el tiempo de exposición.
• Y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad.

Esos son los 3 elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente.

Todo esto puede parecer muy complicado, porque son 3 cosas (y nosotros que pensábamos que era simplemente disparar y listo). Sin embargo la cámara es capaz de calcular los valores óptimos (o lo que ella entiende como óptimos) para cada uno de estos 3 parámetros en modo automático, o bien nosotros podemos elegir manualmente uno o dos de los parámetros y que la cámara calcule automáticamente los demás. También podemos trabajar de modo totalmente manual, donde el fotógrafo elige absolutamente todos los parámetros. Esto lo explicaré más adelante en el capítulo modos de disparo.

Si la cámara capta la luz existente fielmente diremos que la toma está expuesta.

En caso de haber captado menos luz que la real diremos que está subexpuesta y quedará oscura.

En el caso contrario, la foto estará sobreexpuesta y quedará clara.

La exposición es pues una combinación de la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Si alteramos uno de estos tres, esto afectará a los demás parámetros. La cantidad de luz (a no ser que usemos un flash o focos) no varía, entonces:

• Si aumentamos la apertura de diagrama y queremos que la foto salga expuesta igual tendremos que reducir el tiempo de exposición o la sensibilidad. Con palabras llanas, al abrir el diafragma entra más luz al sensor, por tanto tendremos que reducir el tiempo que la luz está alcanzando el sensor o la sensibilidad de éste.
• Si aumentamos el tiempo de exposición, reduciremos la apertura de diafragma o la sensibilidad. Con palabras llanas, al aumentar el tiempo de exposición la luz está alcanzando más tiempo el sensor, entonces tendremos que dejar pasar menos luz o bien bajar la sensibilidad del sensor.
• Si aumentamos la sensibilidad, reduciremos la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. Una vez más, con palabras llanas, si el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible a ésta, tendremos que dejar pasar menos luz o dejar que pase durante menos tiempo.

Si has entendido esto ya puedes decir que sabes fotografía, otra cosa es cómo las hagas.

Canon avisa de un problema en sus cámaras EOS 5D

Una de las cámaras más veteranas de canon vuelve a ser noticia. Y es que ahora parece que se ha detectado que algunas de estas cámaras tiene un defecto que puede originar que el espejo se caiga. Y es que al parecer, el adhesivo que une el espejo a la cámara no aguanta tanto como se esperaba.

Canon ha indicado que reparará todas las camaras EOS 5D a partir del 9 de Febrero de forma totalmente GRATUITA.

Para más niformación visitar este enlace: pulsa aquí.

Photoshop Extreme – realmente magnífico!

A continuación os dejo un video de un makeover de como cambiar una fotografía hasta el punto de ser totalmente irreconocible. Un gran vídeo.

Falta de tiempo….

Buenas a todos, actualmente no tengo tiempo para realizar las actualizaciones que deseaba ( temas de trabajo ), así que hasta mañana o el viernes no habrá  una actualización. Así que no dejeis de visitarme que dentro de poco os pongo más!!!! Un saludo!

[Tutorial] – Sensibilidad ( de una cámara )

Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas.

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Muchas cámaras permiten además utilizar valores intermedios como 600 ó 1200 o incluso muy superiores como 3200 sin tener perdida.

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacer estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras.

En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. Según aumentamos la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido.

ISO 100

ISO 400

ISO 1600

A menor sensibilidad mayor calidad de imagen y a mayor sensibilidad peor calidad de imagen.

¿Entonces?

Utiliza sensibilidades altas para condiciones muy bajas de luz.

Como guía muy básica:

Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Ésta proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo.

Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200, que es un punto intermedio entre definición y velocidad.

Usar un ISO 400 o superior es solo válido cuando estés muy a oscuras, pero ten en cuenta que a partir de aquí la pérdida de calidad es notoria.

[Tutorial] – Tiempo de exposición.

El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de técnicas veremos qué uso podemos darle a este modo.

Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:

Dos ejemplos

En la foto de las gotas de agua se usó un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Se utilizó un tiempo de 1/2000 segundos.

En la foto del río éste aparece sedoso porque aumenté el tiempo de exposición a 1 segundo. Para evitar la trepidación se apoyó la cámara sobre una superficie plana, se ajusta el autodisparo y no se toca la cámara durante el tiempo que la foto se hizo.

Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo

En fotografía se utilizan ambos términos, pero significan lo mismo, solo que el orden de magnitud está invertido. Así, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.

Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición insuficiente o por no controlar el movimiento de la cámara.

Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

• El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento.
• El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
• La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil no resultará utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa.
• El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista

¿Cómo evitar las fotos movidas?

Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas. Algunas de las técnicas que veremos más adelante así lo hacen.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:

• Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
• Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.

En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:

Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm

Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto salió movida. ¿Qué se podía haber hecho para evitar que saliese movida?

Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:

• Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
• Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan.
• Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…

Ten en cuenta que

• El agua se mueve (evidente), pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrario.
• La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida.
• En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
• Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
• El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado.
• En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo.
• Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.

En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Fue tomada a 1/250 segundos. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche, pero no el movimiento de las ruedas. Sin embargo, este efecto fue buscado, ya que le da mayor sensación de acción y movimiento a la foto.